Szalowanie i zbrojenie stropu żelbetowego

Gdy powstaną już ściany nośne i zewnętrzne, ekipa budowlana przystępuje do szalowania stropu (lub wykonywania stropu z elementów prefabrykowanych - jeżeli taki jest zaplanowany w projekcie domu).

Najpierw strop jest stopniowo szalowany (wykładany deskami). Deski wsparte są na stemplach budowlanych - mogą to być stemple drewniane lub regulowane metalowe (zazwyczaj tylko jeżeli są na wyposażeniu ekipy budowlanej). Stemple muszą być ustawione dosyć gęsto, gdyż przejmują prawie całą wagę wylanego betonu do czasu związania (około 4 tygodnie). W zależności od wielkości domu będziemy potrzebowali od 150 do nawet 250 stempli. Długość stempli musi odpowiadać mniej więcej wysokości piętra + grubości podłogi (zazwyczaj około 15-17 cm - styropian, wylewka i pokrycie podłogi). Nie powinno się ustawiać stempli na np cegłach.

Strop szaluje się też po bokach - albo układając ściany z desek, albo murując jedną warstwę cieńszych pustaków (8cm). Drugie rozwiązanie jest łatwiejsze dla ekipy budowlanej, ale chyba gorsze ze względów konstrukcyjnych - strop wtedy opiera się tylko na części grubości ściany.

Na szalunki kładzie się zbrojenie - zgodnie z projektem budowlanym. Prawidłowo położone zbrojenie gwarantuje, że strop nie będzie pękał. Ostateczną jakość zbrojenia musi ocenić kierownik budowy (co kwituje odpowiednim wpisem w dzienniku budowy domu). Większość stropu zbrojona jest siatką z powiązanych ze sobą prętów (zazwyczaj co około 15 cm). W niektórych miejscach jednak, konieczne są grubsze zbrojenia - na przykład przy krawędzi schodów, w miejscu, w którym będą stawiane ścianki kolankowe, itp.

Zbrojenie stropu żelbetowego. Źródło: http://archon.pl/projekty-domow-forum-temat/4670?page=2

W tym etapie szalowane i zbrojone są też schody (o ile projekt zakłada schody żelbetowe).

Warto tu też pamiętać o zaplanowaniu przepustów w stropie na przewody wentylacyjne (zgodnie z projektem budowlanym) i ewentualnie na dodatkowe elementy takie jak ogrzewanie kominkowe czy rekuperator. Przepusty wykonuje się poprzez umieszczenie na deskach elementu, który zostanie oblany betonem, a który będzie można później łatwo wyjąć. Może to być kawałek styropianu lub rura PCV o pożądanej średnicy.

Etap szalowania i zbrojenia stropu jest jednym z bardziej uciążliwych - na samym początku budowy domu. Ekipa dużo robi, a mało widać rezultatów. Zazwyczaj etap ten trwa od 2 do 3 tygodni (w zależności od stopnia skomplikowania stropu i zbrojenia).

Murowanie ścian z pustaków ceramicznych

Kolejnym etapem budowy domu już po wybudowaniu i ociepleniu fundamentów jest murowanie ścian. Oczywiście etap ten jest zazwyczaj wykonywany przez ekipę budowlaną i niewiele mamy przy tym do roboty. Warto jednak pamiętać o kilku rzeczach, które nie są oczywiste na pierwszy rzut oka:

Pierwsza warstwa pustaków musi być położona na folii izolacyjnej (takiej jaką kładliśmy pod pierwszą warstwę bloczków fundamentowych na ławach). Dotyczy to zarówno ścian zewnętrznych, jaki wewnętrznych. Nawiasem mówiąc, taka sama folia musi być położona między wieńcem a murłatą - już przed montowaniem więźby dachowej.

Do murowania konieczne są następujące materiały

• Oczywiście same pustaki (zazwyczaj w dwóch wymiarach - szerszym na ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne i węższym na działówki)
• Cegły pełne - do wypełniania miejsc w ścianie, gdzie pustaki będą zbyt duże. Warto też wmurować cegły pełne na przemian z pustakami przy otworach na drzwi (aby framuga była dobrze zakotwiczona). Cegły potrzebne są też na murowanie kominów i elementów zbyt skomplikowanych na pustaki.
• Piasek - na cały dom zejdzie ok 20 m3
• Cement - około 1-2 tony. Lepiej kupić mniej i później dokupić na działówki i kominy, bo po dwóch miesiącach cement może już zacząć twardnieć.
• Deski szalunkowe - konieczne do wylania nadproży i później do szalowania stropu, chyba, że korzystamy z prefabrykatów
• Pręty zbrojeniowe (najczęściej ich wykaz jest dostępny w projekcie domu) - konieczne są do zbrojenia nadproży i stropu - znów, chyba, że korzystamy z prefabrykatów
• Wapno murarskie - do uplastyczniania zaprawy
• Plastyfikator - podobna funkcja jak wyżej (nie wiem, czym się różnią) - w trakcie budowy zejdzie kilka baniek
• Gwoździe budowlane, pręty gwintowane, nakrętki, wkręty - według preferencji ekipy - konieczne do skręcania szalunków
• Suchy beton lub beton towarowy - konieczny do wylania nadproży oraz ewentualnych słupów wewnątrz domu lub w ścianach nośnych (o ile są zaplanowane w projekcie)
• Stemple budowlane - konieczne do podparcia szalunków dla nadproży w oknach i drzwiach oraz później do zaszalowania stropu

Etap murowania ścian z pustaków jest zazwyczaj bardzo krótki - 2-3 tygodnie. Duże rozmiary pustaków ceramicznych umożliwiają szybkie stawianie ścian. Tak na prawdę najwięcej zajmują drobiazgi takie jak skomplikowane załomy, nadproża, słupki, itp.

Kopanie szamba i podłączenie kanalizacji

Tak się akurat złożyło, że tuż po wykonaniu fundamentów postanowiliśmy wykopać też i zainstalować szambo. Według mnie lepiej jest zrobić to zawczasu - gdy jeszcze nie ma wielu rzeczy na głowie. Później, gdy dom będzie już zamknięty, będzie też dużo więcej pracy i myślenia po naszej stronie. A teraz jest luz.

Szambo musi być wykonane według projektu. Chociaż jego wielkość nie jest aż tak istotna od strony formalnej (nikt nie będzie go wykopywał i mierzył). Wybraliśmy szambo betonowe, ponieważ jest ponad dwa razy tańsze niż plastikowe. Zbiornik 10m3 betonowy kosztuje około 3000 zł z dowozem. Plastik - ponad 6000 zł. Ponadto, zbiorniki PCV trzeba dociążać, ponieważ mogą wypłynąć pod działaniem siły wyporu od strony wód gruntowych. Zbiornika betonowego nic nie ruszy (nie ma pływających łodzi betonowych :) ).

Możemy samemu wyznaczyć położenie szamba, jednak lepiej wcześniej skonsultować się z geodetą - czy nie będzie miał nic przeciwko. Później, przy inwentaryzacji nie powinno być problemów, jeżeli położenie szamba się mniej więcej zgadza z tym co na projekcie.

Pierwszym etapem instalacji szamba powinno być położenie rur kanalizacyjnych. Jest to ważne, ponieważ bez rur ciężko będzie nam wyznaczyć głębokość wykopu (pionowe położenie szamba). Rury kanalizacyjne powinny mieć po 2 cm spadku na metrze (najlepiej ustawić poziomicę na równi, tak aby stykała się z wyższym końcem rury, a pod drugi koniec poziomicy podłożyć dwa palce).

Po położeniu rur, przygotowaniu wykopu (około 1-2 godziny pracy koparki) i położeniu szamba musimy jeszcze wybić dziurę (zazwyczaj szamba betonowe nie mają dziur na kanalizację), włożyć w środek rurę PCV i zaizolować pianką montażową.